Форум » ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ОСЕТИИ » Пояс в истории осетинского костюма » Ответить
Пояс в истории осетинского костюма
Лю:
Ответов - 11
Лю: Пояса скифские Одними из первых обратились к украшению ремней пряжками и пластинами кочевые народы евразийских степей I тыс. до н. э., часто обозначаемые в научной литературе как народы скифского мира. Скифы принадлежали к ираноязычной группе, имели прямые рыжего цвета волосы и бороды. Эти народы заселяли весь пояс степей от Дона до Прибайкалья, включая предгорья и горные долины Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша, Алтая и Саян. На каменных статуях как европейских, так и азиатских скифов, даже самых схематичных, показан ремень. Препоясанными изображали скифов и греческие мастера. Изображение препоясанного скифского воина с золотого гребня 430‑390 гг. до н. э., найденного в 1913 г. в приднепровском кургане Солоха. (Собрание Государственного Эрмитажа) Изображение скифа, натягивающего тетиву на лук. Рельеф на золотом сосуде. Вторая половина IV в. до н. э. Золото. Найден в женском погребении кургана Куль-Оба близ Керчи в 1830 г. Собрание Государственного Эрмитажа Скифские женщины, выполнявшие мужские работы, также носили ремни, которые затем помещались в их захоронения. Ремни у скифов были средней ширины, реже широкими, состояли из трех слоев кожи с нашитыми бронзовыми, серебряными или золотыми литыми бляшками до 50, реже 115 штук на одном ремне. Бляшки нашивались на расстоянии примерно 3 см или впритык. Греческие авторы сообщают, что широкими кожаными ремнями скифы стягивали животы в голодные дни. Боевые кожаные ремни часто имели стандартный набор нашитых вертикально узких бронзовых обойм. В ряде случаев портупейный ремень надевался вместе с парадным поясом. Пряжки обычно располагались на левом боку. В скифских сказаниях об избрании правителя пояс выступает в качестве атрибута, благословляющего на власть. В V в. до н. э. греческий историк Геродот записал скифскую генеалогическую легенду, согласно которой Геракл оставил в наследство своим сыновьям пояс и лук. Младший сын Скиф, который сумел доказать в состязании право на обладание этими предметами, стал родоначальником скифских царей. Выделяются несколько типов поясных застежек: В-образные пластины (с двумя полукруглыми выступами на одной из длинных сторон); Литая из золота поясная застежка со сценой охоты в лесу. (Собрание Государственного Эрмитажа) Литая из золота поясная застежка со сценой терзания лошади львиным грифоном. Собрание Государственного Эрмитажа Р-образные пластины (с одним полукруглым выступом на одной из длинных сторон); Литая из золота поясная застежка, изображающая схватку тигра, волка и грифа из-за добычи. Собрание Государственного Эрмитажа Литая из золота поясная пластина. V‑IV вв. до н .э. Размер 8х5,4 см. Собрание Государственного Эрмитажа Изображена сцена отдыха под деревом двух мужчин и женщины. На коленях у женщины покоится голова лежащего мужчины. Два верховых коня изображены в полном убранстве, с подстриженными гривами и оставленным не выстриженным клоком волос Литая из золота поясная пластина. VI в. до н. э. Размер 15,2х12,1 см. (Собрание Государственного Эрмитажа) Изображена сцена борьбы тигра с двугорбым верблюдом под деревом. Литая из золота пластина-застежка (правая). V‑IV вв. до н. э. Размер 11,7х7,3 см. (Собрание Государственного Эрмитажа) Изображен, похожий на лошадь с клювовидной мордой, зверь, которого схватил небольшой хищник кошачьей породы. У фантастического зверя на голове ветвистый рог, каждый отросток которого завершается головой хищной птицы. Четырехугольные застежки в более или менее широкой раме; Литая из золота поясная застежка с изображением фантастических животных по сторонам стилизованного дерева. Собрание Государственного Эрмитажа Литая из золота поясная пластина. III‑II вв. до н. э. Размер 10,4х6,9 см. Собрание Шанхайского музея, Китай Фигурные застежки, составленные из орнаментально расположенных изображений животных или их частей Литая из золота поясная застежка в виде свернувшейся пантеры. Собрание Государственного Эрмитажа Литая из золота поясная застежка с изображением головок птиц и ежа. Собрание Государственного Эрмитажа Р-образные и прямоугольные застежки были наиболее популярны. Техника их изготовления достаточна проста: по деревянному или металлическому оригиналу путем оттиска его в глине делалась матрица, затем заполнявшаяся воском. Излишки его до нужной толщины изделия отжимались через положенную сверху тряпку, отпечатки которой часто сохраняются на оборотной стороне отливки. Поверх воска опять накладывалась глина, после чего воск выплавлялся, а в полученную таким образом обожженную глиняную форму заливался расплавленный металл. Затем изделие обрабатывалось резцом или штихелем, украшалось по готовым ячейкам цветными вставками и снабжалось напаянными на обороте скобками или петлями. В качестве материала для инкрустации использовалась бирюза, реже встречались сердолик, агат, коралл, жемчуг, а также непрозрачное стекло (так называемая паста, или эмаль). Иногда встречается поясная фурнитура из рога и кости. Поясная застежка из рога в виде фигуры лежащей лошади. V в. до н. э. Длина 11 см. (Собрание Государственного Эрмитажа) Четыре маленьких сквозных отверстия (два у шеи, два у хвоста) предназначались для крепления пластины к ремню. В большое отверстие в центре, вероятно, продевался ремень с узелком на конце. Самые ранние из поясных застёжек датируются IV веком до н. э., но основная их масса относится к гуннскому периоду (III-I векам до н. э.). Тема борьбы-терзания хищника и копытного, а также тема борьбы хищников за добычу были самыми распространенными в декоре скифских ремней. Этот мотив встречается в различных вариациях: лошадь и львиный грифон, лошадь и тигр, лошадь и волк, тигр и козел, тигр и лось, тигр и верблюд, гриф и козел, волк и змея и т. п. Скифские мастера изображали кульминационные моменты борьбы, когда тела животных переплетаются в тугом клубке схватки, несущей победу одному персонажу и гибель другому. Сюжет терзания воплощал представление древних кочевников о цикличности жизни и смерти, что понималось как залог вечного возрождения и обновления бытия. Сцены терзания символизировали конец старого года и начало нового, несущего и новую жизнь. Недаром этот мотив часто использовался для предметов, оформлявших костюм покойного вождя или знатного воина. Он встречается во всех культурах древних ираноязычных народов, к которым принадлежало большинство жителей Великой Степи в I тыс. до н. э.
Лю: Пояса сарматские Пояса сарматскиеСарматская культура датируется IV веком до н. э.- IV веком н. э., а территория ее распространения простиралась от реки Тобол на востоке до Северного Кавказа и Северного Причерноморья. Название «сарматы» возникло из греческого «савроматы», что означает «ящероглазые». Сарматы относятся к ираноязычной группе кочевых скотоводческих племен. Волосы у них были прямые, светлые или рыжие. Мужской костюм сарматов, как и у родственных им скифов, состоял из кафтана и штанов с сапогами. Все элементы сарматского костюма и его аксессуары украшались множеством золотых фигурных бляшек с простым геометрическим орнаментом. Примечательно, что характерные для скифов сцены терзания у сарматов редки. Обязательные при кочевой жизни пояса делались как из ткани, так и из кожи. Иногда они состояли из нескольких параллельных ремней, соединенных на концах и сопровождаемых пряжкой. Реконструкция мужского костюма из погребения 1, Пороги. I в. н. э. Реконструкция парадного и портупейного поясов из погребения 1, Пороги. I в. н. э. Нижний парадный пояс из красной кожи носился на талии и соединялся на животе парными золотыми пластинами с изображением двух драконов. На свисающих ремнях крепились четыре прямоугольные пластинки с фамильным знаком-тамгой хозяина. Верхний портупейный пояс из зеленой кожи застегнут золотыми с имитацией бирюзы парными пряжками с изображением бога «Хозяина зверей». На ремне крепились также две бляшки в форме бутона лотоса, от них спускались дополнительные ремни с золотым наконечником, имеющим овальный торцовый конец и украшенным вставками эмали, а также кольцо для подвешивания оружия. На рубеже нашей эры на поясах военной элиты появляются полихромные пряжки, по центральноазиатской модели, с бирюзой. Поясная застежка из некрополя Горгиппии. II – III в. н. э. Золото, бирюза. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник, Краснодар. Элементы бронзового пояса с инкрустацией, Первомайский VII, курган 14/3/1984. I‑II вв. н. э. Ремень украшен медными пластинами каплевидной формы и чередующимися накладками в виде вертикальных полосок и круга. Получают широкое распространение наборные пояса с рядом однотипных накладок из серебра и железа, а в дешевых вариантах - из дерева. Прямоугольные накладки чередуются с полусферическими заклепками. Из южной Сибири сарматы заимствовали традицию расшивать пояса раковинами каури, считавшимися оберегами. Количество ремней и их убранство свидетельствовали о статусе воина и его родовой принадлежности. Сарматы уделяли повышенное внимание прочности своих ремней. Портупейные пояса иногда делались из сложенного вдвое ремня, который на месте сгиба и вдоль краев прошивался для прочности и красоты рядами плоской бронзовой и серебряной проволоки и скреплялся несколькими вертикальными металлическими полосками с заклепками. Пряжки мужских ремней располагались по центру, а тканные пояса обычно завязывались спереди. Но у рядовых воинов на территории Боспора встречаются образцы поясов, повязывавшихся сзади, а спереди расшитых украшениями полукольцом в один ряд. Сарматские женщины были воительницами и жрицами. Как и все женщины кочевых племен, вместе с рубахой они носили штаны, заправленные в кожаные или войлочные сапоги. Для сакральной защиты кайма женского костюма обильно обшивалась бисером и бусами. Изначально женские пояса представляли собою матерчатые кушачки, которые в повязывались сзади. Реконструкция женского костюма из могилы 10, Песчаный. Рубеж нашей эры. Пояс крепился высоко под грудью, по бокам пояса нашиты пять крупных полых биконических бусин, из отверстий которых, вероятно, свисала бахрома. В первые века нашей эры появляются пояса с парными застежками на животе или с обычной для мужчин серебряной пряжкой. Реконструкция костюма девочек из некрополя Танаиса. Вторая половина II – середина III в. н. э. К женскому поясу подвешивались один-два кожаных мешочка для мелких предметов. Знатные женщины носили пояса, обшитые тремя рядами золотых бляшек. Рядовые сарматки довольствовались узкими поясками, украшенными несколькими бронзовыми пронизками.
Лю: Пояса Пазырыкской культуры Пазырыкская культура датируется IV – началом II века до н. э. Она была распространена на территории Горного и Центрального Алтая и относится к ираноязычным культурам кочевого типа, заселившим в раннем железном веке огромные пространства от степей Северного Китая до степей Северного Причерноморья. Курганы пазырыкской группы донесли до нас много интересного, благодаря специфике погребального обряда. Главной из этих особенностей является образование через несколько лет после захоронения в кургане вечной мерзлоты. Именно благодаря мерзлотной линзе впервые в исследовании культур евразийских степей I тыс. до н. э. были найдены хорошо сохранившиеся тканные и кожаные ремни, а также их металлическая и даже деревянная фурнитура. Захоронение знатной пазырыкской женщины на плато Укок, Алтай. Конец IV – начало III в. до н. э. В погребении с линзами льда сохранилось мумифицированное тело женщины. Реконструкция проводов в последний путь знатной пазырыкской женщины на плато Укок, Алтай. Пояса делались из узкого, часто простеганного, ремня или плелись из нескольких тонких кожаных полосок. Встречаются и широкие ремни прекрасной выделки черного цвета. Женский костюм включал тяжелую шерстяную юбку, которую фиксировал на талии тонкий пояс. Реконструкция женского костюма из кургана 1 могильника Ак-Алаха-3, Алтай. Конец IV – начало III в. до н. э. Женщина одета в костюм, шубу, на голове у нее головной убор-парик. При раскопках пазырыкских курганов обнаружены плетенные из шерстяных нитей пояса-шнурки, окрашенные в красно-рыжий цвет и имеющие почти двухметровую длину при диаметре около 2 см.Концы поясов разделены на шесть более тонких шнурков, каждый из которых заканчивается двумя узлами и кисточкой . Женский шерстяной плетеный пояс-шнур из кургана 1, могильника Ак-Алаха-3, Алтай. Ученые предполагают, что шнурки помогали повторять слова заклинаний или молитв, воскрешая их в памяти, как бусины в четках. Тем самым они возмещали отсутствие письменности в пазырыкской культуре. Пазырыкские мужские шубы не имели завязок и застежек, они запахивались и подвязывались ремнями, к которым подвешивалось оружие. Воины носили по два ремня одновременно: парадный и портупейный для оружия, причем последний украшался наиболее эффектно. Реконструкция мужского костюма по материалам из погребения в кургане 1 могильника Верх-Кальджин-2, Алтай. Шуба всадника подпоясана кожаным ремнем с деревянными пряжками. Реконструкция мужского костюма по материалам из погребения в кургане 3 могильника Верх-Кальджин-2, Алтай. Ремни были выполнены в оригинальной технике - на основной слой, имевший замшевую поверхность, накладывались тонкая резная кожа и полоски золотой фольги, создававшие орнаментальный узор. Фрагмент украшенного конца стрелкового пояса, на котором носился горит (деревянный футляр для лука и стрел). Курган 3, могильник Верх-Кальджин-2, Алтай. Конец IV – начало III в. до н. э. Фрагмент мужского кожаного ремня, которым подпоясывалась шуба и на котором носились кинжал и чекан (узкий боевой молот на длинной ручке). Курган 3, могильник Верх-Кальджин-2, Алтай. Конец IV – начало III в. до н. э. Фрагменты основного ремня, которым подпоясывалась верхняя одежда и на котором носились чекан и кинжал. Второй Пазырыкский курган. На металлических накладках изображена сцена нападения тигра на горного барана. Фрагменты основного ремня, которым подпоясывалась верхняя одежда и на котором носились чекан и кинжал. Второй Пазырыкский курган. На металлических накладках изображена сцена нападения тигра на горного барана. Как и у всех древних народов, украшения играли роль не столько декора, сколько указывали на этническое происхождение и социальный статус владельца ремня. Парадные мужские наборные пояса украшались крупными серебряными или золотыми пластинами. Ремни с золотыми пластинами вероятно наследовались, что часто упоминается в степном эпосе. Поэтому в захоронениях их заменяли хрупкими деревянными, покрытыми золотой фольгой копиями. Кроме крупных пластин наборные пояса включали малые прямоугольные пластинки с прорезью для подвесного ремня.
татьяна: когда-то на уроках осетинской литературы нам рассказывали, как девочек затягивали в корсеты и не снимали их до замужества... муж должен был эти верёвки срезать. Что вам известно об этом? Расскажите, пожалуйста интересно, а как они купались?
татьяна: горе - историки, никто не может на мой вопрос ответить? Или , как всегда, одни понты?
Джинн: татьяна пишет: как девочек затягивали в корсеты Затягивали и резали, и не только у осетин ))) Существует два наиболее распространенных в этнографической л-ре мнения, согласно первому - жениху в первую ночь просто было сложно распутать множество туго затянутых узелков, согласно второй - это почти по Фрейду.. )))
Venera: Джинн , привет! Мне будет стыдно, если я ошибаюсь, но, мне кажется, такой обычай существовал, но не у осетин. Карачаевки, балкарки и кабардинки высших сословий стягивались чуть-ли не с 10 летнего возраста.... и до свадьбы. У осетин такого не было. Если меня поправят, огорчусь, но буду благодарна
Q-Духов: Venera пишет: Джинн , привет! Мне будет стыдно, если я ошибаюсь, но, мне кажется, такой обычай существовал, но не у осетин. Карачаевки, балкарки и кабардинки высших сословий стягивались чуть-ли не с 10 летнего возраста.... и до свадьбы. У осетин такого не было. Если меня поправят, огорчусь, но буду благодарна Ареал бытования девичьего корсета включал Черкессию, Кабарду, Карачай, Балкарию, Абхазию, частично Осетию, и эпизодически встречался у ингушей и чеченцев. О наличие в осетинском быту корсета свидетельствует слово "хаелынкаерц" в осетинском языке, которое и обозначает "корсет". Что касается разрезание кинжалом, дело обстояло ровно наоборот. Вот, как описывается это в кабардинском материале: "Первые три ночи жених обязан раздевать невесту. Первым долгом он, сняв покрывало с стоящей невесты, скидывает с ее головы галунную шапку и весь головной убор, затем верхний костюм; после, посадив ее на чем-нибудь, разувает ее. Таким образом доходит до корсета, который он скидывает осторожнейшим образом... Ибо на следующее утро девушки осматривают корсет и если найдут следы употребления ножа для скорейшего развязывания или какую-нибудь перерванную нитку, то бесцеремонно сочиняют про молодого сатирическую песню... На четвертую ночь жених беспечно валится на кровать одетый, как бы вовсе не думая ложиться спать, и тут молодая должна уже его раздеть. В эту же, четвертую, ночь молодая впервые заговаривала с мужем". В такой же манере происходила первая встреча молодых без свидетелей у осетин, балкарцев, абхазов, ингушей. Снятие корсета с невесты (в тех традициях, где данный элемент одежды бытовал) несло конкретную знаковую нагрузку. В осетинском языке корсет обозначается термином хаелынкаерц, который, по мнению И. Д. Канукова, образован от слов халын — "распутываю" и каерц — "шуба", "покров". Соответственно, снимая корсет с молодой, муж «распутывал» эту шубу, так как «корсет запутывается глухими узлами». Если приведенная этимология небеспочвенна (иной вариант этимологии у Абаева), то в настоящем случае представлен еще один вариант использования символики шубы в свадебной обрядности. «Распутывание» «шубы»-корсета означало "освобождение" фертильной энергии молодой женщины. О том же свидетельствуют доводы к его использованию и последствия ношения. Корсет препятствовал развитию груди, заметное выделение которой в фигуре девушки расценивалось как признак ее нескромности и «позорного поведения». Зато после снятия корсета «грудь, почувствовав свободу, развивается неимоверно быстро», а подобная «дородность» применительно к женщине считалась показателем красоты. Вот как описывается идеал женской красоты в ингушской сказке: «Я женщина в теле, упитанная и лицом красивая; мои груди укладываются у меня на плечах» . То есть со снятием корсета, с первого общения с мужем в невесте физически рождалась женщина, а супруг был творцом «женскости» новобрачной.
Venera: Олег, красиво! Но Бларамберг поспорил бы с тобой относительно некоторых моментов Иоганн Бларамберг: "Черкесские девушки стягивают грудь столь тесным корсетом, сделанным из кожи, что ее едва ли можно различить; у женщины же в период кормления она остается свободной, так что грудь вскорости становится отвислой" (Бларамберг, 1992, с.63) Девушки обычно носят длинную рубашку, которую вместо пояса стягивают лентой или полоской кожи; у них широкие длинные панталоны и красные шапочки; волосы они сплетают в одну косу, которая свободно лежит на спине. Их праздничное одеяние состоит из полукафтана из шелка или хлопчатобумажной ткани, поверх которого надевается длинная одежда из сукна с открытыми рукавами. Первый вид одежды более легок и красив, поскольку он обрисовывает стройную и гибкую фигуру и соблазнительные формы, которыми так гордятся черкесские девушки. Чтобы сохранить у девушки фигуру, в княжеских и дворянских семьях девочке в возрасте десяти лет надевают на бюст корсет, который остается на ней до первой брачной ночи, когда ее избранник вспарывает его кинжалом. Корсет делают из кожи или сафьяна, он снабжен двумя деревянными [138] дощечками на груди, которые своим давлением на грудные железы мешают ей развиваться; считается, что эта часть тела — атрибут материнства и молодой девушке зазорно позволять видеть его. Корсет также сжимает очень плотно весь стан от ключиц до пояса благодаря веревке, которая проходит через дырочки в корсете (иногда для этих целей используются серебряные крючки); девушки носят этот корсет даже ночью и снимают его только тогда, когда он износится, и то лишь для того, чтобы немедленно заменить его новым, таким же тесным. Таким образом, получается, что черкесская девушка в день свадьбы имеет такой же бюст, какой она имела в возрасте десяти лет; в остальном прекрасная фигура черкешенок сохраняется благодаря скромной жизни и частым упражнениям на воздухе, так что даже крестьянские девушки сохраняют стройную фигуру, хотя они вовсе и не носят кожаных корсетов. http://www.alanica.ru/library/Blaramberg/text21.htm Кстати, отдельное спасибо за труды ЛЮ
татьяна: Q-Духов спасибо!Venera пишет: Но Бларамберг поспорил бы с тобой относительно некоторых моментов спорь - не спорь, но это было, и это описывалось в своё время в учебниках осетинской литературы.
Venera: Venera пишет: относительно некоторых моментов
полная версия страницы